用流畅、清晰且具有电影质感的画面记录运动物体并非魔法，而是一种技巧。 掌握几个关键的相机设置，并了解它们之间的相互作用。分辨率、帧率、快门速度、对焦、防抖、光线、声音，甚至你选择的编解码器。无论你使用单反相机、微单相机还是手机拍摄，真正决定视频质量的是这些精心控制的技术细节，它们决定了“自制”视频和专业视频之间的区别。
积极的一面是，如今，只要拥有一部不错的智能手机或一台基本的相机， 只要知道该按哪个键以及哪些功能可以设置为自动，任何人都可以录制高质量的动态影像。在本文中，我们将详细介绍所有重要参数（分辨率、帧速率、连续对焦、光学和电子防抖、变焦、LOG、高级应用程序等），以便您可以录制从追逐某人到户外场景的各种内容，而不会在此过程中损失质量。
基本视频设置：分辨率、帧率和编解码器
按下录制按钮之前，首先应该检查的是视频分辨率。如果你的相机或手机支持，目前推荐的标准是 4K，因为它能提供丰富的细节，并且在编辑时有很大的裁剪和重新构图空间，而不会在发布时最终结果看起来模糊不清。
当设备不支持 4K 时，最起码应该做的是： 对于任何严肃的项目，请将录制分辨率设置为 1080p（全高清）作为基础。只有当存储空间不足或设备配置很低，难以处理更高分辨率时，降低分辨率才有意义；在目前的屏幕上，以高清或更低分辨率录制视频会明显降低清晰度。
基本配置的另一部分是帧速率。为了实现 具有电影美学风格的镜头通常以 24 帧/秒的速度拍摄。这是经典的电影拍摄标准。许多手机默认设置为 30fps，只要快门速度合适，并且画面有一定的运动模糊，也能产生自然流畅的运动效果。
60帧/秒之所以流行，是因为很多手机都默认设置为这种格式，但是 这种额外的流畅性彻底改变了视频的外观，使其更接近体育赛事直播或电子游戏的感觉。如果你之后要将部分素材转换成流畅的慢动作，或者需要分析快速运动，那么它们非常有用；但对于追求电影级效果的整个项目来说，它们并不是最佳选择。
当帧率达到 120 或 240 帧时，你就进入了……的领域。 特定镜头使用了非常明显的慢动作。滑板特技、溅水、打破物体、精彩跳跃……在这些模式下，设备通常会减少功能、降低分辨率或应用更多压缩，因此理想情况下，它们应该只保留给真正值得使用的特定片段。
关于压缩，手机通常提供 H.264 和 H.265 (HEVC)。 H.265 编解码器效率更高，因为它在保持相似质量的同时占用空间更小。非常适合存储空间不足的大型项目。不过，建议您事先检查一下您的电脑和剪辑软件是否能很好地支持 HEVC 格式，否则您最终可能需要手动转换文件。
影院模式、景深和图像配置文件
近年来，许多智能手机都增加了所谓的 视频中的影院模式或人像模式，可以通过软件模拟背景虚化效果。这种效果在社交媒体上可能看起来很惊艳，但如果你的目标是打造专业形象，最好谨慎处理，不要一遇到任何刺激就激活这种效果。
该系统识别出主要对象，“将其剔除”并 它应用了一种人工散景效果，但在处理精细边缘时可能会失效。头发、手、小物件……当算法出现故障时，就会出现奇怪的光晕或模糊不清的区域，而且效果非常明显。因此，建议降低模糊强度：通常来说，模糊程度越低，背景效果就越自然，而不是像水彩画一样。
在 iPhone 上，虚化效果是通过模拟不同的光圈（f/2.8、f/4、f/5.6……）来控制的。为了使效果看起来更逼真， 将光圈值调整到类似于 f/5.6 的中间值是合理的。这样可以清晰地将主体与背景分离，而不会显得像是粘贴上去的抠图。在安卓系统中，它通常以模糊百分比的形式显示：最好将其设置为中等值，而不是最大值。
使用可换镜头相机拍摄时，模糊效果会转化为光学模糊。使用大光圈镜头（f/2、f/1.8、f/1.4……） 它能够很好地突出拍摄对象，并在弱光条件下保持高速快门。但这样会大大减少景深：如果不小心，任何向前或向后的移动都可能导致重要部分失焦。
除了景深之外，还有一个至关重要的设置：图像配置文件或风格。对于许多数码单反相机和微单相机来说，这是一个非常好的选择。 选择中性且尽可能平坦的配置文件，降低对比度和饱和度。这样就能得到一个处理较少的文件，然后在后期制作中进行调色时，可以有更大的发挥空间，从而获得更具电影感的视觉效果，而不会出现高光过曝或阴影浑浊的情况。
连续对焦、手动对焦和运动清晰度
当场景中的主角奔跑、跳跃、靠近镜头或进入和离开画面时， 焦点成为整个过程中最微妙的因素之一。轻微抖动的照片或许还能勉强过关，但失焦的照片通常会被直接扔进垃圾桶。
在传统相机中，AF-C（尼康）或 AI Servo（佳能）模式相当于 连续对焦设计用于拍摄移动物体按住对焦按钮时，相机会反复调整距离以跟踪拍摄对象，即使拍摄对象在场景中不断移动。
不要指望听到典型的确认哔声，因为聚光灯永远不会完全静止； 你必须学会信任后续跟进和自己的练习。在摄影中，配合连拍功能，可以大大增加捕捉完美瞬间和清晰图像的可能性，尤其是在使用 RAW 格式拍摄以便后期调整曝光和色彩时。
视频中的逻辑类似，但不是连发，而是…… 让连续自动对焦正常工作，而不会让你感到头晕。除非你想人为地在两个物体之间切换焦点，否则请避免频繁触摸屏幕。虽然在中高端手机上，自动对焦在光线充足的情况下通常很可靠，但还是值得注意是否存在持续的“呼吸效应”（即焦点无故来回切换的现象）。
使用数码单反相机拍摄时，通常最好切换到手动对焦模式。 对于使用大光圈拍摄运动物体来说，掌握手动对焦几乎是必须的。清晰区域最小的地方。平滑而精确地将焦点从A点转移到B点需要练习，但它能给你带来自动对焦并不总是能提供的创作控制权。
快门速度和运动外观
快门速度决定了每一帧画面中运动的记录方式，并由此延伸开来。 我们如何感知视频中动作的流畅性？极快的快门速度可以凝固画面，而较慢的快门速度则会产生更明显的运动模糊和拖影。
为了营造那种我们都很熟悉的电影感，著名的 180度快门规则使用大约是帧速率两倍的快门速度。例如，24 fps 时，快门速度为 1/48-1/50 秒；25 fps 时，快门速度为 1/50 秒；30 fps 时，快门速度为 1/60 秒；50 fps 时，快门速度为 1/100 秒；60 fps 时，快门速度为 1/120 秒。这样可以获得自然流畅的动态模糊效果。
很多数码单反相机上并不存在 1/48 这个数值，所以 在以 24 帧/秒拍摄时，1/50 秒通常用作实际等效快门速度。这点小调整没问题；重要的是要紧跟规则，这样动作才不会显得太僵硬或太模糊。
但始终遵守这条规则的“但是”是，从那时起，为了控制曝光，你只剩下光圈、ISO 和 ND 滤镜了。 在户外强光下，不使用滤镜，几乎不可能在 f/2 光圈下保持 1/50 秒的快门速度而不导致图像过曝。因此，如果你想在街头拍摄出具有电影质感的户外画面，中性密度滤镜几乎是必不可少的。
如果你想捕捉极限动作（运动、野生动物、水花飞溅等），你需要将速度提高到高于这些参考值，朝着……方向 快门速度应为 1/1000 秒或更快，并通过提供充足的光线和大光圈来弥补快门速度的不足。在手机中，这种平衡更加有限，通常需要大幅提高 ISO 值，从而导致噪点增加。
防抖：光学防抖 (OIS)、电子防抖 (EIS)、云台和支撑架
场景可能曝光良好且对焦完美，但如果相机移动过多 业余视频的感觉立刻显现出来在移动拍摄中，画面稳定至关重要：例如行走、跟随某人、爬楼梯、快速转身等等。
现代智能手机通常将光学防抖 (OIS) 与电子防抖 (EIS) 相结合；您可以学习如何使用。 稳定 Google Photos 中的视频OIS（光学防抖）通过移动镜头或传感器内部的微小物理元件来实现防抖功能。 实时补偿细微振动而 EIS 则分析图像，并使用软件进行轻微裁剪以校正抖动。
在妄下结论之前，最好先做个快速测试： 录下自己以正常速度行走的视频，并检查画面抖动是否比平时更厉害。如果画面抖动过于严重，即使知道手机的“高级防抖”或“超级防抖”模式通常会裁剪图像并限制分辨率，但或许也值得启用这些模式。
这些激进的模式通常会迫使你以 1080p 甚至更低的分辨率进行录制，并大幅增加裁剪以留出余量。 通常你需要在更高的流畅度和最高分辨率之间做出选择。对于非常动态的镜头，例如追逐拍摄对象，牺牲画质来获得稳定性可能是值得的，而对于较为平静的镜头，最好保持 4K 分辨率。
使用相机、三脚架、独脚架，甚至简单的手柄都能极大地帮助消除不必要的抖动。在更高阶的拍摄中， 云台或外部稳定器可以让你行走、转身甚至奔跑，其流畅度接近电影级的跟踪拍摄。尤其是当它与相机本身的适度防抖功能结合使用时。
动作场景的构图和镜头类型
纯粹的技术并非一切： 构图方式决定了好照片和震撼人心的照片之间的区别。即使你专注于对焦和稳定，也不要忽略拍摄对象在画面中的位置以及周围环境的变化。
启用相机网格线有助于你运用著名的三分法构图。通过将画面分割成三个水平条带和三个垂直条带， 这里有四个天然的焦点，将主体放置在这些位置通常会更有趣。 始终将其放在正中央。这样可以创造出更具动感和美感的构图。
在有动作的场景中，所谓的动作或视线规则非常重要。如果有人向右跑， 合乎逻辑的做法是，在它行进路线的前方留出比后方更多的空间。这样，观者就能感觉到画面中有“活动空间”。这一点同样适用于人物、动物或车辆。
预判时机也至关重要： 在主体到达关键点之前准备好构图。 它能让你更轻松地捕捉完美瞬间，而无需在最后一刻慌乱地调整。鸟儿的飞翔、物体落地的瞬间，或是气球爆裂，都是值得期待的转瞬即逝的精彩瞬间。
为了避免视频单调乏味，可以结合使用不同类型的镜头： 广角镜头用于交代场景，中景镜头用于跟随拍摄对象，特写镜头用于突出重要动作或物体。这种尺度变化增添了节奏感，比整部影片始终保持不变更能吸引观众，而且在后期制作中，你可以通过学习如何……来改进节奏。 在 InShot 中添加转场效果.
照明和图像噪声控制
然而，无论你的手机或相机多么先进，事实是…… 光线不足时，视频质量会立即急剧下降。尤其是在小型传感器上。为了在黑暗中“看得更清楚”，唯一的办法就是提高ISO值，但这会导致噪点、细节丢失和色彩失真。
尽可能选择在光线良好的环境下进行录制。 在光线充足的白天或光线良好的室内拍摄，效果会截然不同。更清晰的色彩、更少的噪点、更稳定的自动对焦，以及无需为了保持文件轻巧而破坏图像质量的编解码器。
如果您需要在室内或夜间录制视频，请考虑添加额外的光源。现在市面上有小巧的LED面板、小型手电筒以及手机专用照明灯。 它们只需付出很少的努力就能带来巨大的改进。至少要确保主体与背景有明显的区分，不会淹没在黑暗中。
只需两三个简单的光源，你就可以即兴搭建非常有效的照明装置：侧面一个主光源用来增加立体感，对面一个柔和的辅助光源，以及一些背景光，这样画面就不会显得那么扁平。 你不需要设立一个工作室，但你需要跳出天花板上灯泡的局限去思考一些事情。 或者房间里的灯。
如果不能增加外部光源，可以寻找光线均匀的区域，例如白天靠近大窗户的地方。 避免极端对比度可以减少在阴影部分大幅提高 ISO 的需要。 这样可以更好地保证视频素材能够承受压缩和后续的编辑。
缩放的用途：光学缩放、数字缩放和剪辑中的裁剪
缩放功能是调整视角和突出元素的强大工具，但在移动视频中，它通常…… 由于数码变焦，这项功能被滥用的现象之一就出现了。这只是简单地从传感器上裁剪图像，在这个过程中会增加噪点并降低清晰度。
如果你的智能手机配备了专用长焦镜头（2倍、3倍、5倍……），理想情况下，你 利用这些物理镜头，可以在不牺牲画质的前提下拍摄更近距离的照片。它们非常适合远距离特写镜头、体育赛事中的细节拍摄，或者无法近距离接触的情况。
当你只有一个主摄像头且没有长焦镜头时，最明智的做法是： 以 4K 分辨率录制，不要使用数码变焦，然后在后期制作中进行裁剪。这样，你就可以控制最终的构图，并决定与拍摄对象保持多近的距离，而不会在录制过程中相机已经破坏了图像。
社交媒体上经常使用的一种技巧是，先拍摄一个 4K 广角镜头，然后在后期制作中，从该镜头创建出更特写镜头。 这就是如何仅使用一次原始捕获来模拟不同平面之间的切割。这样既能营造节奏感和动感，又无需用不同的构图多次拍摄同一场景。
高级格式：LOG 和彩色视频
日志视频功能已出现在高端手机和许多高级相机上，这是一种视频格式。 它以极低的对比度和饱和度记录信号。相机拍摄出的图像看起来黯淡无光，但它比标准配置文件隐藏了更多的光影信息。
使用 LOG 格式工作类似于使用 RAW 格式拍摄照片： 更大的、处理较少的文件，换取了色彩分级方面的巨大灵活性。当你想要非常具体的色彩效果、拍摄具有很大动态范围的场景（非常明亮的天空和很深的阴影）或者要混合来自几个不同相机的素材时，它就特别有趣了。
例如，在苹果生态系统中，LOG 录制通常与 ProRes 编解码器相关联，该编解码器会生成非常大的文件，但 比轻量级编解码器破坏性小得多的压缩从质量上看，这是一个非常棒的解决方案，但它需要快速的显卡、充足的存储空间和一台功能强大的电脑来进行编辑。
如果您在色彩校正方面经验不足，您可以随时应用转换 LUT（例如，从 LOG 到 Rec.709）或使用针对这些类型配置文件的特定滤镜；许多 视频编辑应用 它们促进了这种流动。 从一张平面图像开始，可以让你构建出你想要的精确对比度和饱和度。而不是与工厂出厂时就已经过度饱和、对比度过高的材料作斗争。
即便如此，在所有情况下，记录日志都是没有意义的。 如果您空间、时间或编辑资源有限，您可能更倾向于选择一个制作精良的标准个人资料。 把精力集中在光线、构图和稳定性上。许多社交媒体作品，只要光线好、画面风格中性，就能呈现出高度专业的效果。
户外录音：策划、灯光和声音
户外拍摄很棒，因为有自然光线和优美的景色，但是 它还会带来一系列意想不到的事件，如果你没有做好准备，这些事件可能会毁掉一次拍摄。风向、交通状况、光线在几分钟内的变化……所有这些因素在出门前都必须考虑在内。
第一步是选择设备：相机、镜头、麦克风和支架，以适应你想要拍摄的镜头类型和拍摄环境。 提前考虑自然采光和环境噪音非常重要。 决定背包里要带什么、留下什么，而不是不必要地背着半个工作室的东西。
事先研究一下地点也很有帮助：提前去现场考察，查看地形，听听有什么声音，看看不同时间阳光照射的方向…… 知道拍摄地点后，你就可以选择一天中最佳的拍摄时间。 避免遇到意想不到的意外情况，例如隔壁的道路施工或意想不到的嘈杂道路。
就内容而言，最好有一个最基本的脚本或大纲。 清晰的视频结构可以加快录制速度，并减少后续剪辑的混乱。因为你会知道自己需要哪些照片，而不会拍出上百张毫无共同之处的相似照片。
说到户外照明，著名的“黄金时段”（日出后和日落前）是你最好的帮手。 柔和温暖的光线减少了生硬的阴影，增强了肤色和风景的宜人色彩。如果当时无法录制，你就必须应对更强烈的光线，或许可以使用阴影、柔光罩或反光板来控制光线。
反光板对于将阳光反射到拍摄对象上并柔化阴影非常有用。它们价格低廉、可折叠，而且只需两秒钟即可搭建完成。 使用简单的反光板，可以使面部光线均匀，让照片看起来更加专业。即使不使用任何额外的人工光源。
在户外，声音几乎比图像质量更为重要。风声和城市噪音会在几秒钟内毁掉一张照片，因此建议…… 使用带有合适防风罩的指向性麦克风或领夹式麦克风。放置得当的“防风罩”或挡风玻璃海绵可以大大减少那些破坏音频效果的恼人嘶嘶声。
另一个好做法是寻找背景噪音较小的地方，或者尽可能背对噪音源。 在正式录音之前测试音频，可以避免你回家后发现所有对话都被背景噪音淹没。 或者附近有你之前没考虑过的作品。
户外拍摄用的相机设置、稳定器和滤镜
户外光线不断变化，所以 实时调整曝光和白平衡至关重要。如果将所有设置都设为自动，导致每次镜头切换的色调或亮度都不同，从而破坏了项目的连贯性，那么这样做就没有意义了。
理想情况下，你应该根据实际情况（晴天、阴天、多云……）设置一个白平衡，并锁定它，使其在每次拍摄时保持不变。 良好的手动或半自动曝光控制可以防止每次进入较亮或较暗区域时曝光突然增加或减少。当摄像机运动时，这一点非常明显。
就稳定性而言，在不平坦的地形上骑行或行走时，云台、独脚架，甚至简单的肩部稳定器都能起到很大的帮助。 选择合适的稳定器类型取决于设备和你想要达到的拍摄风格。但即使是基本的辅助设备，也比单纯的人工搬运要好得多。
别忘了滤镜：ND（中性密度）滤镜允许 即使在强烈的阳光下，也要保持大光圈和“电影级”快门速度。减少进入镜头的光量，而不会明显改变颜色。您还可以使用偏光镜来控制反射并提高天空对比度。
所有这些都将在后期制作中完成：色彩校正以使不同时间拍摄的镜头保持一致，音频清理以去除背景噪音，音量调整，以及，如果您认为有必要的话， 添加音乐和音效，以强化剪辑的节奏。精心剪辑可以大大提升你在外景拍摄的效果。
掌握能够改善移动拍摄效果的相机设置，需要了解每个参数的作用，并在实际场景中进行练习：尝试不同的分辨率和帧率组合，看看设备的防抖性能如何，尝试连续对焦和手动对焦，利用自然光，以及学习控制户外声音。 当所有这些因素开始到位时，你的视频就不再显得随意，而是开始显得扎实、清晰，并具有自己的个性。即使没有巨额的制作预算。
